金手指葡萄盆栽种植能行吗?

可以。
　　盆栽应该选择容易结果而且容易购买到的葡萄品种。如金手指、摩尔多瓦、红乳（北方）等。这些品种即使较细的枝条也可以结果，特别适合露台盆栽。金手指为黄绿色，除了好吃，观赏效果也极佳；美人指也不错。
　　盆栽葡萄以观赏为主，重在过程。其实任何一个品种，只要是自己种出来的，都比市场上卖的葡萄味道要好。
　　盆栽的注意事项：
　　如果盆栽葡萄想上架结果，建议留一芽，使养分集中到这一芽上。同样，如果希望第二年能结果，也建议保留一个芽。
保留的芽越低越好，也就是说将上面的芽全部抹掉。其实这个工作应该越早越好，可以避免养分浪费。也可以在刚栽上时保留最下面的两个芽，摘除上面的冬芽。等春天确认下面的芽开始变大萌发时，在将上面的一个芽摘除。
如果希望盆栽葡萄尽快成型，可以根据需要保留最下面的两个芽。
抹芽后上面的枝条不要剪去，抹芽的枝条会逐渐干死，现在保留可以利用其固定葡萄苗。等到冬天再剪去。  
春天露台风大，当葡萄枝条生长到10公分后就应该及时使用绳子捆绑固定。建议使用1公分宽的布条。在固定杆上绑好，然后留一定的余量绑住葡萄枝，不影响枝条生长发粗，可以随风有一定量的活动余地。  
(1)  施肥：葡萄在刚发芽时不要施肥，等长出5~6片叶子后可以使用一些沤好的饼肥鱼肠稀释水，并且薄施勤施。没有饼肥水，可以将淘米水装在饮料瓶里在夏天放置半月左右加水稀释使用。
(2)  浇水：见干即浇，浇则浇透。为了防止浇水不够或浇水过多造成养分流失，应作浇水试验。以刚刚有水从盆底流出的浇水量为最好。

能行的，
一、架式选择  　　该品种生长势较强，成花容易，适用于任何一种栽培模式。山东省鲜食葡萄研究所近几年分别做过小棚架、大棚架、单臂立架、双臂立架、T    型架、双十字V    型架、Y    型架等多种试验，效果都可以。相比，Y    型架效果最好。  　　
1、“Y    ”型架的好处：  　　(1)管理比较规范，果农容易掌握。(2)栽植密度较大，前期丰产性好。(3)带有棚架的性质，果实商品性好。(4)容易控制产量，提高品质。(5)三带（通风带、结果带、营养带）分布明显，便于机械化管理。(6)在高温多湿地区，便于避雨栽培。  　　
2、Y    型架的设计：(1)立柱高    2.3—    2.4米，地下栽    0.5—    0.6    米，地上部分留    1.8    米。(2)分别在地上    0.7米、1.2米、1.7米处绑三根长    0.5    米、    0.8米、1米长的横木，要求两端等长，并在横木的两端顺行各拉一道铁丝，同时在地面    0.5米处在立柱的两侧各拉一道铁丝。这样在立柱的两侧各有4根铁丝，完成架型。  　　
3、Y    型架的栽植：  　　早春土壤解冻后即可准备栽植。一般的地块灌透水一次，若属盐碱地灌两次透水。栽时苗木埋在土里不要太深，苗木的顶端要露出地面5—10    厘米，栽后浇一次小水，然后覆地膜，将葡萄苗地上部分从膜内挖出，并将地膜用少量土压住以免让风刮碎。栽植密度为大行距2.5—    2.8    米，小行距    0.2米，株距1    米。    亩栽    400—500株。
希望能帮你

你好，金手指葡萄盆栽种植能行，种植方法如下：
盆栽葡萄的盆与盆土的选用  
要种好盆栽葡萄，我认为首先要明确自己的目的需求与环境客观条件，从选盆开始。
  比如在不大的阳台上种植，基本上是以观赏性为主，最后的果实品尝只是一种乐趣分享，并不以产量为最终目的。这种盆一般不宜太大，容土量一般不超过15公斤，这样搬动方便占地不大。有的爱好者搞小型葡萄盆景艺术造型，用的盆很小，容土量不到5公斤，就结那么一两串或两三串果来造型。有的光照特别长特别强的阳台希望在观赏中兼备遮荫，那么就要根据荫棚的大小（实际上就是叶片蒸腾面积的大小）来选定盆的大小和数量。一般来说，针对同样的遮荫面积，单盆容土量越大，则田间持水总量越大，一次浇水就越多，盆土湿度变化曲线就越缓，两次浇水之间的缓冲余地就越大。但盆越大则占地越宽搬动越不方便，这就需要主人自己来综合平衡了。随着现代园艺产业的进步，各种不同材料制造与不同造型的绿化种植容器纷纷出现，人们可以根据自己的爱好选择，甚至可以根据需要和位置空间特点自制任意发挥（我就曾在丹巴的大渡河边，看到一个藏族阿妈在房顶上用两个废弃的背篓种葡萄，结得琳琅满目）。但葡萄盆栽使用桶型盆比碗型盆更好一些。原因是碗型盆口直径大于盆深，桶型盆口直径与盆深却差别不大（有些加深桶型盆深度达到盆口直径的1.2～1.3倍），同样的容土量，水分蒸发表面积桶型盆比碗型盆小，也有利于葡萄根系向下伸展的特性；同时也可以少占用阳台上宝贵的宽度尺寸。
  　　  而在屋顶上，因微气候条件的波动性大于阳台，尤其是存在一个“夏季晴天白天高温”现象，故不宜用较小的盆（当然，有专人或充裕的时间可以根据天气变化随时搬动以避免烈日长时间曝晒的，也可以随心所欲）。一般很少挪动的而又要承受半日晒以上的盆，容土量最好在15公斤以上，定位不动而盆土要接受全日晒的盆，容土量不宜低于30公斤，这样的盆栽葡萄就可以有相当的果实收获量。有较大面积遮荫任务的盆，容土量更不宜低于50公斤。例如我在楼梯间顶上安放的两个废弃浴盆，每个装配合土达150公斤，两盆合计300公斤，一次浇水总量可达50升，加上厚约10厘米的覆草，足可支持四棵葡萄20平方米的厚厚叶幕抵抗烈日的全天曝晒，且毫不影响收获。我还见过屋顶上以盆代槽的遮荫葡萄架，主人因对屋顶建槽的止水防漏不放心，就用两个巨型长方盆垫起来替代种植槽，盆空深40厘米、土厚约30～35厘米，每盆载土量达250公斤以上。当然，单盆总重超过100公斤就属于集中荷载，其安放位置就必须与屋顶承重结构的布局统一协调合理安全就位了。
  　　　　  盆土的选用，也要根据主人自己的需求目的和管理条件不同来决定。
  　　  A：园土。这是经过长期耕作的熟土，大多为壤土。肥力较高、团粒结构好，排水及透气性中等。容重较大，持水量也较大。例如重在艺术观赏价值的葡萄盆景造型，由于盆小容土量小，土面以上很少或不宜外加支撑，植株挂果后期地上部分总重远大于地下部分，这时全靠根系与盆土的紧密结合来维持自身在盆中的立身定位，这种目的需要就一般选用园土。有些奇特艺术造型重心远离盆轴线形成了较大的倾覆力矩时，甚至要加山石造型来平衡整个盆景的重心。
  　　  B：团粒结构差的粘土。有一定保水保肥能力，容重较大，排水透气性差。
  　　  C：砂土或重质砂壤土。排水透气性好，容重大，保水保肥力均差。
  　　  以上两类，均不宜直接作盆栽葡萄的盆土。若因当地条件限制，必须掺入大量轻质有机材料如充分腐熟的锯末木屑、糠壳麦壳、厩肥、有机渣肥、破碎秸杆等方可使用。
  　　  D：配合土：这是适合绝大多数盆栽葡萄的盆土。它可以根据各种不同的目的需要配制出中等容重、中低容重、低容重甚至很低容重的盆土来。总的特点是：质轻易搬动、排水透气性良好、持水保肥力强、基本无板结现象，有利于葡萄肉质根的伸展发育。（关于配合土比较具体的内容，可以参考《屋顶果园的土、肥、水管理【1】》）
  　　  但配合土也有缺点。它的缺点是随着配比容重的越来越降低，盆土就越来越疏松，根系与盆土的抓握力也越来越小，植株在盆中的立身定位性也就越来越差。因此，需要经常搬动的，宜配制成中等容重，园土成份不宜低于一半；固定位置不搬动、在盆内插竿立架绑缚枝蔓的，其园土成份不宜低于四成；在盆外立架固定绑缚枝蔓的，则不受此限制。但配合土轻质材料比例大了，盆土表面固定性、稳定性也差，这时一般采用表面覆盖一层园土来盖压住下面轻质配合土的办法，盖压厚度一般不低于3厘米。也可以用盆土表面生草（浅根性三叶草、花生苗、一般自生野草等）来加强这种表面固定效果。
3．盆栽葡萄的选种和植株的日常管理
  　　　　  据公开资料显示，全世界现有葡萄品种上万个，但在实际商品生产中广泛应用的不到200个。
  　　  按植物学分类学的属、种分类，有欧亚种、东亚种、北美种；
  　　  按生长期和果实成熟期来分类，有早熟品种、中熟品种、晚熟品种；
  　　  按果粒中有籽无籽的特点划分，有无核品种、有核品种；
  　　  按果粒形状，有圆、近圆、椭圆、长圆、卵形、倒卵形、鸡心形、手指形等；
  　　  按果皮颜色，有红（鲜红、粉红、暗红、玫瑰色、紫红）、黄（浅黄、明黄、金黄）、绿（浅绿、翠绿、黄绿）、黑（纯黑、紫黑、兰黑）等；
  　　  若按用途来分类，则有酿造品种、鲜食品种、制汁品种、制罐品种、砧木品种，也有兼用品种（如鲜食酿造兼用、鲜食制汁兼用等），唯独没有一个“盆栽品种”。
  　　  据我所知，目前所有的盆栽葡萄都是在鲜食或酿造品种中选取，在盆中以其生长环境狭小的条件来将其强制矮化而应用。反过来，在盆中几年已被强制矮化的所有品种，一旦移植到土体广大的地方，其根系得到伸展壮大，两年之内就可完全恢复其原有品种的生长势特征。
  　　  广大的爱好者们无不希望自己种的盆栽葡萄都是又好看、又好吃、又好种的品种，这一点我充分理解，因为连我自己最初也是这么想的。然而，“又好看、又好吃”的品种往往是最不好种的，这是一个两难矛盾。我的看法是分三步来走：
  　　  第一步：初学者最好先选那些容易种的品种来种一下，对盆栽葡萄的全部种植管理过程获得一个切身的体验、掌握必要的基础知识和技能。全国从南到北从东到西，各地气候条件不一，不同品种的葡萄对气候条件的要求差异很大，南方夏季潮湿炎热多雨的地区（如成都），就最好先从抗性强的品种入手，一般来说就是欧美杂交种，如巨峰系（巨峰、红富士、黑奥林）、巨玫瑰、夕阳红、兰色海洋、白香蕉、玫瑰露、康拜尔早生、尼加拉、罗依尔玫瑰、希姆劳德无核等。据网友【老登山队员】介绍，适合南方的品种还有雨水红、密汁、金星、冬香蕉等，但目前成都地区尚未流行。应提醒一下：巨峰虽是成都地区老品种，适应性、抗性都可以，但因其品种先天带来的特点，花期前后遇到气候异常，会大量落花落果。如这次花期成都遇尘灰笼罩，几天中照度很低，尘灰过去只有两天太阳，然后就是阴雨连绵带降温长达五、六天，二分园的巨峰系遭受重创，大半花都不能授粉坐果，想“落果”都无果可落，连其自交实生苗“强峰”也不例外。但同时的希姆劳德无核就表现好得多，五分之四以上的花穗都正常授粉坐果。
  　　  第二步：有一定基础的爱好者，如果屋顶和阳台光照条件很好，可以尝试种欧亚种中对年日照要求不是太高太严的抗性较强的品种。如意大利、黑罕、莎芭珍珠、京早晶、玫瑰香、郑州早红、红玫瑰、黑大粒等。这些品种从早熟到晚熟，都需注意成都地区夏季闷热潮湿条件下的防病和成熟期如何保障必要的光照问题。
  　　  第三步：有条件有一定经验的爱好者，可以尝试那些新、奇、特的品种。这些品种观赏性高，如红地球果粒硕大；红茧、克林巴马克色彩艳丽；优无核（黄提）、森田尼无核（青提）不仅无核而且果大；秋红、秋黑极晚熟观赏时间最长；美人指果形奇特光彩照人等。但这些品种盆栽难度较大，有的是生长势太旺植株不好控制，有的是成花难坐果难；有的是成熟期在八月底甚至九月上旬，如何避开成都的7、8月的集中雨季；而共同特点是抗性不强，在湿热条件下极易感染各种各样的真菌病害。如何克服这些困难取得成功，就要看各位爱好者朋友的高招了。
  　　  有些好品种根本不能在成都地区正常成熟，如新疆地区的不少名种，需要的日照条件和干燥气候条件与成都差距太大太大，引来也是白费劲，就不必去考虑。
  　　　　  盆载葡萄的植株日常管理，如冬季修剪的疏剪、短截、更新；夏季修整的抹芽、除萌蘗、摘心、疏花穗、疏果穗、疏果粒、除卷须、各级副梢处理等等，这个就是“天下文章一大抄”，不用我在这里背“九九表”浪费时间当文抄公。本来嘛，几百年来总结又总结、普及又普及，也难怪哪本书上都差不多。随便到书店买上一本谈葡萄种植的书籍，从农民写的小册子到专家教授的宏篇大论，说到这里都基本一样，就不用我再囉嗦了。
  　　  至于葡萄盆景的资深爱好者，其枝蔓要用于艺术造型，如何去留整理，那是艺术灵感在引导。“天才和疯子只有毫厘之差”，只要他明白保持15～30片叶（各品种叶片面积大小不等）进行有效光合作用才能长出一斤果这个基本道理，剩下全由他发挥，谁也不能说他不正确
．盆栽葡萄的灌溉浇水特点
  　　
  　　  盆栽葡萄的浇水有个特点：越小的盆浇得越勤，但操作不当，也越容易在春秋季出错烂根。翻过很多书，说的都是大田水分管理的原则，对小小的花盆没用。偶尔看到一两篇谈葡萄盆栽的文章，也是语焉不详，甚至讳莫如深，只说个“充分满足生长期的需要”就一笔带过。大概这个问题因各地环境、气候、盆中葡萄植株大小、盆土持水量不同，变化太大而不好细说；或文章作者辛辛苦苦探索经验得来不易，不肯轻易和盘托出吧。于是我就“交学费”，在一次次的挫折和失败中来找规律。为此，花了不少心血去学习一些基础理论知识，渐渐收获了一些体会（可参考《屋顶果园的土、肥、水管理【3】》）。这些体会认识，说不定某些“专业人士”会说不系统、不完整，甚至可能比较片面（我的条件也很局限）。但我愿写出来供爱好者“横挑鼻子竖挑眼”，觉得有点道理，姑且参考之；觉得是胡说八道，不妨一笑置之。我本来就不过是个“业余”，没有什么“面子”的包袱，欢迎拍砖。
  　　  其实，葡萄浇水的难点就在半热不冷的时候。
  　　  我个人通过栽培的体会归纳一下就是：“冬季可以粗放点，春季浇水两头看。夏季浇水不怕多，秋季浇水阶梯减。”一句话：怕热干，“热干”伤命；忌冷湿，“冷湿”伤根。
  　　  A：冬季可以粗放点：
  　　  冬天是葡萄的休眠期，没有叶片，植株本身的生命活动耗水极少，补水主要是针对盆土的蒸发失水，只要保持盆土湿润不干就行。这一点，凡种植爱好者基本都明白，冬天休眠期多浇水烂根的还不多。具体就是各自根据环境条件(屋顶？阳台？)和盆土体积大小灵活掌握，没有固定时间差。但一般说来，土体越少的小盆浇的次数多，而土体越大的盆浇的次数少。屋顶定位露置的浇水量多，阳台上的浇水量少。（冬天屋顶风大些）冬天只要不刮大风，一般土不会短期干透，十天半月浇一次也好，一周浇一次也好，只要土湿润就行，不宜太湿。只有刮大风时间长了，土上层干了，才额外补一些水来平衡刮风造成的蒸发损失。
  　　  有的人冬天用塑料薄膜袋把修剪好的枝蔓连同种植容器一起包起来，一个月打开检查一次，适量补点水。用这种方法的要注意气温，气温不是很低时就包起来，时间一长套内湿度太高，容易造成枝蔓霉烂。最好是顶部开口，保持套内外一定的空气交换。就葡萄本身生理特点来说，成都地区冬天的最低气温不过零下一两度且持续时间不长，完全没必要套袋保温。
  　　  B：春季浇水两头看：
  　　  看什么？“看天”“看地”。
  　　  “看天”就是注意气温的变化，看天气态势的走向。春天是从冬到夏的过度期，总的趋势是气温逐渐升高的过程。但这个过程不平稳，经常是进两步退一步或进三步退两步。拿成都今年的春天来说吧，二月的上半月气温上升很快，这在早春是少见的。因为担心葡萄开始伤流，2月11日就把红地球的高接换头完成了。可几天以后气温反降的幅度大大出人意料，最低时降到6～8度又回到冬天。3月上旬后期气温又上升了，半个月后又是“倒春寒”，4月1、2日冷雨潇潇，俨然冬天。这种忽冷忽热的春天气温状态给盆栽葡萄的供水造成很大的难题。
  　　  “看地”就是看盆中葡萄的发芽状态和盆土的温度与湿度。有人看到发芽了，就天天透浇，其实这时植株的生命活动刚开始并不旺盛，并不需要多少水，而气温还没上去，盆土蒸发也很小，结果低温潮湿，刚恢复活动不久的毛细根不能正常呼吸而死亡腐烂。  
  　　  我的体会和作法是：从盆中葡萄动芽开始，结合催芽肥集中供一次水（透浇一次），然后看气温上升快慢。这个时段用得着园艺界的行话：“不干不浇，浇必浇透”。待发芽出叶三片以上了，就可以“半干就浇，但少浇透”。为什么？这时正结合追肥在浇水，太干了，土中肥料阳离子浓度升高要烧根（反渗透）；透浇多了，肥液随余水流失太多，肥效大打折扣。浇多少量呢？透浇量的六、七成就行。比如你一盆土重8公斤，浇三杯水就浇透了，那结合掺入低浓度追肥浇两杯，到了半干你再来这么一回，第三次半干时透浇一次，既不会形成“腰截水”，又使肥料起了充分的作用。“倒春寒”降温期间一律停肥减水，降温过去了，气温上升一天后，再透浇一次恢复循环。一般来说，时间就到了快开花该喷硼的时候了。这时枝蔓已大部形成，气温趋势已稳定，盆土就可以持水偏湿，尽可能让盆中葡萄生长在最适合的湿度范围——盆土最大持水量的60～80％之间，这个过渡期约半个多月（主要是花期）实际浇水量和浇水频度不断增加（叶片蒸腾和土面蒸发都在增加）。待到5月中旬幼果基本坐稳，就平稳过渡进了夏季浇水期。这个过渡期中如遇气温陡升，你可以放心天天透浇也不会烂根了。
C：夏季浇水不怕多：
  　　  从葡萄坐稳果以后到收获之后的一段时间，也就是五月上中旬之间到九月上中旬，就气温条件而言就是白天在25度以上区域，浇水就不难了。这段时间前期，葡萄的枝蔓叶片构架已经基本稳定；而收获后的一个来月中，是葡萄根系的第二次生长高峰期和枝蔓恢复积累营养期，葡萄的生命活动旺盛，叶片蒸腾和土面蒸发都大，再加上是连续施肥期，浇水多点不会造成什么大事，只要盆底排水良好，多余的水会漏掉，而潮湿达饱和状态的盆土几个小时后就能恢复正常，不用担心（据多方资料证实葡萄的耐涝性并不差，甚至强于梨树，所以只要不是长期透湿就问题不大）。如果遇到风雨后降温凉爽天气又怎么办？很简单，你又当成过渡期来处理就行了。一旦气温回升，又增加浇水量就行了。因为植株上有半大果串，所以盆土不宜全干，不然容易形成因旱落果。
  　　  到了盛夏最热时，保水防旱就成了头等大事，尤其是盆小土少的阳台栽植和屋顶定位全日晒的各种盆。要使葡萄顺利成长成熟，这时你最好忘掉“葡萄耐旱”，因为小小的盆土中没有它耐旱的必要条件，盆土不能干透。除了长时间大雨确实淋透了盆土你就作为浇透一次看待以外，小雨略而不计就当没下过，中雨过去你就干脆再来点水把它顺势浇透（因为盆土接承雨水面积小而植株枝蔓树冠范围大，加上叶片的遮蔽散落吸收，进入盆土的雨水就更少）。无雨的连续高温干晒日子，中、小盆早晚都要浇水是常事，就连大盆也需每日浇透才能抵挡强烈的叶面蒸腾和土面蒸发。屋顶的大中盆最好使用覆盖或土面生草来缓减烈日曝晒，太小的盆即使覆盖也难以抵挡（盆土中的总水量太少了），只能搬到能避免阳光直晒的明亮地方去“暂避锋芒”。
  　　  如果因各种原因头天晚上和当天早晨没来得及浇水，又恰逢烈日当头的中午，叶片已萎蔫下垂，浇还是不浇？救还是不救？！按园艺界历来的说法是浇不得。就连“从事葡萄研究二十多年”的某位专家在自己的专著中也写着“夏季的烈日下不应浇水”。他们只想着“因为土温高，骤然用冷水浇灌，导致温度剧速下降，根系活动转弱，吸水慢，与叶片蒸腾量失去平衡，会出现生理干旱”。但这时盆中已无水可吸，为什么不去想一想浇温水呢？我“以身试法”的结果是夏季的烈日下可以浇水，而且浇了多年都没事。怎么浇？浇温水。有兴趣的可参阅《屋顶果园的土、肥、水管理【3】》中有关叙述，这里不重复。
  　　  D：秋季浇水阶梯减：
  　　  从夏到秋又有一个过渡期，这个过渡期的浇水特点与春夏过渡期正好相反。这时葡萄根系的第二次生长高峰已过，当年生枝条大多已木质化，叶片也多数老化，枝蔓和肉质根中的营养积累虽然仍在进行，但强度逐渐降低。总的来说，植株的生命活动是从“强弩之末”走向“每况愈下”，最后走向休眠。这个过渡期内，浇水呈阶梯状递减。随着气温下降土面蒸发减少，透浇次数应减少，从每浇必透到两浇一透、三浇一透，同时开始减少浇水频度。
  　　  第一批叶片黄落是一个信号，这时的浇水量可以进一步减少，回到“半干不湿就行”的状态。有人看到虽然部分叶落了，但还有叶是绿的，还按夏季方法每天浇透，殊不知随着气温降低土温也降低，根系活动已减弱，结果造成毛细根不能正常呼吸而死亡烂根。
  　　  当最后一批叶片落完（土温降到13度左右），根系的最后生长结束，进入休眠。这时秋末初冬，即使来个“小阳春”，至多也是补充一下因气温短时阶段性偏高产生的蒸发损失。日常浇水就按冬季的“盆土湿润不干”的原则来管理了。