扎染印花工艺特色是什么?
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转移印花是利用分散性染料的升华性原理，先印在纸上，再经过印布机给予一定的温度，压力和时间，使印花智上的分散性染料升华产生气体，由布纤纬表明吸附染料气体，渗透扩散的染料进入纤纬内部中心，染料被纤纬牢固的吸收，这个过程叫转移印花，也称热转移印花和升华印花。
转移印花具有耐光晒，耐水洗，色牢度佳，层次感强，色彩丰富，操作工艺简单，无污染等优点，被广泛应用服装面料，装饰面料，遮阳面料，户外用品面料，床上用品，工艺品广告等. 转移印花是根据花纹图案，先把染料或涂料印在纸上得到转印纸，而后在一定条件下使转印纸上的染料转移到纺织品上去的印花方法。
利用热使染料从转印纸升华转移到纺织品上的方法叫热转移法；在一定温度、压力和溶剂的作用下，使染料从转印纸上剥离而转移到纺织品上的方法叫湿转移法。转移印花是一种在20世纪50年代兴起的新颖印花方法，它特别适于印制小批量的品种，印花后不需要后处理，减少了污染，属清洁加工。
印制的图案丰富多彩，花型逼真，艺术性强，印花疵病少，但转印纸的耗量大，成本高。目前主要用于涤纶、旗帜、锦纶纺织品的印花，在天然纤维纺织品上进行转移印花还有待创新发展。
扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。《资治通鉴备注》详细的描述了古代扎染过程：“撮揉以线结之，而后染色，既染，则解其结，凡结处皆原色，与则入染矣，其色斑斓。”其加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。
扎染是采用针、线等工具将织物根据自己的喜好扎紧，然后染色。由于扎紧处染料无法渗透，所以拆线后便形成了各式图案。它与印花不同，印花一般可以看作局部染色，要实现印花，必须先依据设计人员设计的花型制作成筛网（或滚筒），在需要的地方印上颜色，不需要的地方则不上色，所需工艺较为复杂，印出的花型也是完全一致的。扎染用染色方法达到了印花的效果，而且由于手工扎法无重现性，所以世上不可能有完全相同的扎染饰品，这就是扎染的独特魅力。
特点:1.形成花纹别具一格 2.晕色变化是其他印花方法难以达到 3.扎染工艺的手工操作性(个性化 偶然性 随意性)
扎染，古称绞缬，是中国一种传统的手工印染工艺。扎染起源于何时，目前尚无定论。不过据推测，这种印染工艺当在夹缬之前。因为早期扎染的防染工艺较为简便，仅用针、线作工具即可。又因我国丝织品产生较早，印染工艺也很发达，扎染与丝织面料之结合可谓珠联璧合。 从现存最早的扎染制品来看，是出于新疆地区公元408年东晋时期的作品。如此看来，扎染这种工艺早在东晋已相当成熟。史载唐代时，由于经济的繁荣，扎染工艺也着实兴旺了一阵。当时著名的纹样有“鱼子缬”、“撮晕缬”、“玛瑙缬”、“唐胎缬”等等。色彩有大红、茄紫、墨绿等色。不过即便在盛唐时期，能穿着扎染服饰的也只能是达官贵族，一般的平民还是不敢问津的。宋时，为抑制侈靡、提倡素朴、重振国运、以安社稷，政府曾下令禁止扎染工艺的生产及使用。以后随着战乱不休、兵荒马乱局面的出现，扎染工艺便日趋衰落。然而，同时期的邻国日本，却将我国的扎染工艺视作国宝。至今在日本的东大寺内，还保存着我国唐代的五彩绞缬。 经过数百年的工艺演变，扎染工艺的防染手段已有几十种，染色也从单色演变成复色的多次浸染。扎染纹样具有从中心向四周成辐射状的工艺效果，扎染纹样的生动与丝绸面料的飘逸相谐成趣。因此过种古老的印染工艺至今仍有极大的魅力。 扎染的防染手段很多。最简便的是将面料折叠后用线绳捆扎，经染色后再拆掉线绳，面料上就出现了色彩斑斓的画面。古时还用小米粒扎进面料内，染出点点小花，或许就是“鱼子缬”的印染法了。古时染料一般用植物染料，亦称草木染。常用染料有红花、紫草、蓝靛等。从宋代的印染工艺看，扎染是城市作坊常见的印染方法，应用面较广。 凤凰扎染艺术历史悠久，其扎染印花布纯美典雅，原始古朴。是凤凰民族民间工艺品中的精品。 扎染印花布制作工艺程序复杂，要先将各种图案投影在木板上并雕刻成模板，而后将布料置于两块模板间，再将特制的染沐灌入夹好的花模空白处，这叫凸染。手染是把花模板压在平展的布面上，然后用特制的染沐刷浸，稍干后揭开模板即可。 扎染印花布可以根据需要设计，制成壁挂、屏风、被面、桌罩、衣物等，成品独具特色，具有鲜明的民族风格和浓郁的民族韵味。